和西安康辉旅行社李家村店导游从临夏到甘南，路算平坦，天如穹盖，感觉上是蜗牛之行。不久我们便到了黄土高原与青藏高原的交界，这感觉可无法三言两语来形容，山越来越高，路越来越弯，沟越来越深，尔后便是一路的走不完的上坡，我想着这跟登天相差无几，这时的心情似乎是天越来越蓝，心致越来越高，情绪也陡然平和了。这种环境绝对是与世无争的，我开始羡幕青藏高原宽阔的襟怀，藏民族的热情豪放。距夏河尚有百里，向前是连绵的大山，青峰直插云头，路随山转，水应谷流，若不是一条夏河摸出一条出山之路，真不知修这条天梯仅堪测便耗费多少气力。

　　这一段路的中点，有一个叉口，向左是直达甘南合作的较为坦荡的丘陵环路，向右便是通向夏河拉卜楞寺的崎岖山道，是转山道还是栈道，我都说不清，但这夏河千万年来已将山谷劈的如斧削一般，谷深而静幽，水汨汨而作响，不见多少生灵，偶尔可见几只牦牛在陡坡上晒，几户从事耕作的藏民的石屋醒目可见，一应的生活物资均靠牦牛和人背负，于是牛便成了藏民最为忠实可靠的朋友，家家须得养牛为伴，这样每户宅旁便竖起很高的木架，将牧草存起来，以备过冬。这就是我对藏区，严格地说是边缘藏区，藏民的生活给我最初的印象。

　　在夏河河谷中行近一小时，两岸皆为石山，有时可见松林在阴坡生长，阳坡可见青稞收割后裸露的土地，这是宽谷。窄谷便不是如此，路随山转，峰直入云霄，见不到山顶，只见云层。忽然见谷地前方有几幢楼房，司机提醒我，这就是夏河县城。唉哟，这是什么县城，堂堂一座县城建在这个地方，偌大的甘南夏河县仅无一块修建县城的地方，令我百思不得其解。

　　这是一条深深的河谷，并不开阔，我们下榻在一个较好的旅店，因该店的修建，夏河河床便挤去一半，河水无耐，只好自屋角速速的流过。城倒是长，足有1000米，南边缓缓的山坡上可能算是夏河最古老的居民，依山而居，高脚的木屋，完全传统的藏民居，不象柏油路两旁的楼，尽为水泥混凝土，与这马路一样现代，早已失去了“牦牛”般特色。

　　上午11：00左右，我们驱车到心中早已向往已久，甘肃最大的藏传佛教寺庙拉卜楞寺参观。车一发动便到了，没想到这么近便。虽说是寺在城尽头，可往寺前高地一站，这里地势较高，居民在另端。喇嘛的居屋尽在寺脚下，居民又在喇嘛之下，人们都住在寺周围，是对佛的虔诚与敬仰。这是过去藏民族政教合一的产物。这里的喇嘛大约就象我们今天的研究生之类的知识分子，属上层建筑，辖区的牧民即为臣民，世代纳贡。

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